旅行旅遊法國阿爾薩斯教主畀 91分　泰皇飲料－明星靚相大分享☆

阿爾薩斯的酒莊主人都這樣說：「若論 Riesling，我們或許有德國這個對手，但說到 Gewurztraminer，最好的一定在阿爾薩斯！」這個論述絕對是忠實多於自誇，而且不獨出自當地莊主口中，連剛於 8月出爐的香港最佳侍酒師 Jordi Chan亦如是說。記者、攝影:曾冠輝鳴謝： Sopexa、 CIVA

遊客多過村民放大圖片
■ Etienne張狂得來其實幾風趣。

■ Etienne張狂得來其實幾風趣。

三年前在一個試酒會上，朋友逐個發音教我讀： Ge-wurz-tra-mi-ner，德語名字蹺口巉手，卻未敢忘記，全因香味恍如塗於身上的玫瑰香水般撲鼻，從此念念不忘。台灣乾脆將之音譯為「格烏茲塔明那」，卻不如「瓊瑤漿」般譯得優雅詩意而貼切。試試在香港超市找阿爾薩斯（ Alsace）的白酒，首先發現的應是 Hugel，這多得醒目的黃色酒標。酒莊位處遊客多過村民的小鎮 Riquewihr，葡萄園設於城牆外的山坡，一行一行排列整齊，居高臨下還可俯瞰老城風景。第 12代酒莊掌門人 Etienne是個充滿能量的人，到訪期間全程滔滔不絕：「一次到訪泰國，跟泰皇女兒見面，她第一句便說： Oh！ I know this name. It's my father's drink！」繼而做出勝利手勢， wine-maker少不免有一點張狂。這也是該他的，論亞洲之中最有名氣的阿爾薩斯葡萄酒品牌，應該非 Hugel莫屬。

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Pinot Blanc購自長期合作的葡萄農，乾身爽脆充滿清新栗醋和檸檬酸，約$70。

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Gewurztraminer Selection de Grains Nobles"S"是非常矜貴的酒，特意選取受貴腐霉菌影響的葡萄釀製，一瓶便得花 3小時人手採摘。 1989這瓶充滿蜜糖氣息，酒身圓潤和諧，甜而不刺喉。

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最驚喜的 Jubilee 2005 Pinot Noir，約$210。

酒似主人放大圖片
■ Etienne面前列陣 15支佳釀，我們當天一次過品試了。

■ Etienne面前列陣 15支佳釀，我們當天一次過品試了。

Hugel的酒似主人，都是很有活力，有着外向而富野心的香氣。如 Pinot Gris 2007便跟平常淡然而清爽的風格不同，如 Jordi形容，濃烈果香還有豐富的味道，重而乾身，有菠蘿餘韻。 Etienne不忘補充：「這可是被 Robert Parker（酒評家）畀 91分的！」還有 Gewurztraminer 1994 Vendange Tardive（即 late harvest），沒想過 Gewurztraminer會有這種陳年潛力，本來的花香轉化成梅菜與菜乾香氣，味道還帶點 nutty，是意料之外。不過若論最驚喜，是 Pinot Noir 2005 Jubilee，是的，除了白，阿爾薩斯也產紅的，但內銷多出口少，都怪當地 Pinot Noir質地過輕而結構薄弱，但 Hugel是例外，車厘子與小紅莓香氣之下是少有富 intensity的味道，風格跟 Burgundy相似，似在相告：阿爾薩斯一樣釀到頂級紅酒！

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■酒莊有一自 1715年至今仍在用的大木桶，被列入健力士世界紀錄大全。

■酒莊有一自 1715年至今仍在用的大木桶，被列入健力士世界紀錄大全。

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■釀酒師如何決定幾時摘葡萄？就靠這個量度葡萄度的工具。

■釀酒師如何決定幾時摘葡萄？就靠這個量度葡萄度的工具。

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■ Hugel的試酒室擺放了記載酒莊歷史的文物。

■ Hugel的試酒室擺放了記載酒莊歷史的文物。

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Hugel& Fils　地址： 3 Rue de La Premiere Armee, Riquewihr網址：http://www.hugel.com

　酒大師種葡萄如湊仔放大圖片
■滿身塵垢的正是生於 1989的 Gewurztraminer S.G.N.。

■滿身塵垢的正是生於 1989的 Gewurztraminer S.G.N.。

或許你會奇怪，講到 Hugel咁堅，怎麼沒提過一支 Grand Cru（簡單解釋就是取自單一片經認證的優質土地種出的葡萄所釀製的佳釀）？因為時至今天 Grand Cru制度對消費者而言已幾近是種信仰，好些酒莊寧可唔出 Grand Cru，只告訴你酒自哪一塊土地長出來， Jubilee是一例。至於對酒客而言的另一種信仰，大概非教主 Robert Parker莫屬。Zind Humbrecht是被 Parker收歸為「 The World's Greatest Wine Estates」的三家阿爾薩斯酒莊之一，莊主 Olivier更是 Master of Wine。酒莊稍為遠離城鎮，被葡萄園環抱之中隱藏一座如飛碟的建築物，我們直入駕駛艙見莊主：「我們用的葡萄全是自家種，亦只採摘已成熟，核已能落地生長的葡萄釀酒。」 Olivier把種葡萄當成湊仔，不過份呵護， welcome各方昆蟲不請自來，讓葡萄練就出抵抗病蟲的能力。同樣，被 Parker青睞的自然也是偏向具爆炸力的酒，酒精度稍高，不過品試時毫不察覺。 Riesling 2008 Grand Cru Rangen（約$680）便是充滿礦物氣息且帶少鹹味道的一例，烘托出後來浮現的白桃與蜜糖味道；再試 2007的，就會發現 Zind Humbrecht Riesling（約$540）的陳年可塑性，礦物氣息變得柔順，多了突出梨子和蜜餞味道。還有還有，陳放了廿年的 Gewurztraminer S.G.N，招紙脫落了，瓶身鋪滿了灰塵，內裏是如乾花與龍眼乾氣息，依然是位高貴甜美的老人家，一洗「白酒不能陳放」這個錯誤觀念。

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■ Olivier嚴謹堅守自己一門釀酒哲學。

■ Olivier嚴謹堅守自己一門釀酒哲學。

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■打入 Parker名單，當然放本書出來晒一晒。

■打入 Parker名單，當然放本書出來晒一晒。

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Zind Humbrecht地址： 4 Route de Colmar, Turckheim

「無理由係咁」的 Riesling

對於門外漢如我，比「 Grand Cru」或「 Parker」更易讀的參考指標是瓶身的 label，選一瓶酒標漂亮的，俾錢都爽手啲。 Marc Kreydenweiss深明此道，每年請來不同藝術家，率先品嚐佳釀，然後繪畫酒標。瓶身的「酒畫」都表達了當年的特性，如 03年夏天極炎熱，酒標便以金黃火紅表達；今年？是一個骷髏身體加大魚頭，職員沒清楚解說，我們就在試酒室自己找答案。先試 09的 Riesling，乾爽質地有醋栗味，還有啤梨餘韻，配以多肉海魚應該不錯。而 Wiebelsberg Grand Cru Riesling 2007更能反映當地 pink sandstone的風土特性，聞落有梅菜、白胡椒，細緻果酸，味重而微甜，少果味。不過熟酒的 Jordi第一反應卻是：「無理由係咁！」原來是在木桶陳放 15個月後的結果，當地一般只發酵 10-11個月。喜歡在每次開瓶中尋刺激的，這是個好選擇。

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■ Jordi試酒前先聽解說葡萄園的地質特性。